¿Deberías usar siempre Pre-Stain?

Depende. De los bosques propensos a las manchas como el pino, el álamo, el cerezo y el arce, sí. De roble y nogal, depende. Un acondicionador de pre-manchas puede limitar la absorción y por lo tanto el tono de la mancha - puede no ser tan oscuro. El acondicionamiento previo a la tinción igualará el tono de color en toda la pieza, y esto puede o no ser deseable, es decir, para un aspecto más rústico no acondicionar. El grano final, especialmente en el caso del roble rojo, absorberá mucha más mancha. Puede ser condicionado por sí mismo, pero eso puede ser difícil. Prefiero lijar el grano final a ~600 y luego pulirlo con un pedazo de metal pulido. Esto cierra los poros y limita la absorción.

Hay múltiples enfoques para el acondicionamiento previo a la mancha. Los productos a base de disolventes que conozco son simplemente disolventes que son absorbidos por el grano de la madera hasta que se saturan, y luego comienzan a evaporarse. Necesitas teñir dentro de un periodo de tiempo - demasiado pronto y no se absorbe mucho tinte, demasiado tarde y se produce más manchas.

Se pueden utilizar acabados de capa final diluida, como laca y barniz. El problema es que se secan rápidamente, y no permiten que se produzca la absorción desigual de la veta de la madera.

Los mejores acondicionadores son a base de agua, y pueden ser usados con tintes y acabados a base de disolvente o agua. Casi cualquier acabado a base de agua puede ser diluido 50/50 con agua y usado como acondicionador previo al teñido. También se pueden usar colas PVA, diluidas con agua 4-10 partes de agua por 1 parte de cola. Yo uso pegamento Elmers. Las 4 partes de agua por 1 parte de pegamento. Es el más barato y se seca claro.

Los de base acuosa son los mejores por el largo tiempo abierto y el relativamente rápido tiempo de secado. El largo tiempo abierto permite que el acondicionador sea absorbido de manera desigual por el grano. el agua se evapora dejando más sellador en las áreas más porosas resultando en una absorción más uniforme de las manchas. No afectará a la cantidad de pigmento depositada en la superficie para una mancha de tipo pigmentario. Afecta a la porción de tinte del colorante. También se puede utilizar el solvente poli (largo tiempo abierto) pero tiene un tiempo de secado muy largo. No lo he probado y no sé la proporción de dilución.

Aplicar el acondicionador a base de agua inundando la superficie (spray, pincel, esponja, no importa) y luego usando un pincel seguir extendiendo y añadiendo hasta que la superficie deje de absorber, luego limpiar con trapos secos/toallas de papel y dejar secar. Lijar ligeramente con el último grano usado o el siguiente, quitar el grano levantado pero no cortar demasiado. El pino se hinchará significativamente, y nivelando la superficie se eliminará el acondicionador por partes. Necesita una segunda aplicación. Teñir y recubrir con productos de base solvente o acuosa como de costumbre.

Sí, se puede aplicar una capa de poli solvente (o un acabado de base acuosa) sobre cualquiera de los acondicionadores descritos. Deje que el acondicionador al disolvente se evapore completamente, y deje que el acondicionador al agua se seque, luego aplique el poli.

Se recomienda encarecidamente probar primero cualquier nuevo acabado o método de preparación en los desechos.

Aunque probablemente tendrá un mayor efecto en las maderas blandas, ciertamente no hará daño usarlo en las maderas duras. Como dicen las preguntas frecuentes de Minwax, las maderas duras tienen poros más uniformes y por lo tanto toman mejor las manchas. Tengan en cuenta que esto es para los tintes a base de aceite. El pre-tinte es a base de aceite como los tintes, por lo que si lo usas, probablemente obtendrás malos resultados con un acabado poli aunque no tiñas.

Si usas un tinte a base de agua, entonces puedes usar un pre-tinte a base de agua y entonces el poliuretano debería estar bien.

Otra opción sería usar un producto de un solo paso que tiñe y acaba.

Como con cualquier proyecto, prueba en el desecho antes de hacerlo en la pieza acabada.

El Roble Rojo es una madera de poro abierto contra el Roble Blanco que es una madera de poro cerrado. Usar un pre-tinte en el roble rojo puede ayudar a cerrar los poros para reducir el tinte absorbido.

Aquí hay un video de Bruce Johnson recomendando el pre-tinte y está trabajando con gabinetes de roble. Dice que es mejor para el pino y las maderas problemáticas como el álamo y el aliso.

Así que lo que obtengo de eso es que puede asegurarte un teñido uniforme en cualquier madera, pero muchas maderas duras no suelen necesitarlo. Pero si estás preocupado, entonces mejor prevenir que curar.

He leído que el acondicionador de madera (también conocido como pre-tinte) ayuda a prevenir las manchas, pero está “diseñado” para ser usado con madera blanda o porosa.

Más precisamente los acondicionadores de madera están diseñados para maderas propensas a las manchas, como las maderas blandas. Pero algunas especies de madera de frondosas también son propensas a mancharse, incluyendo el cerezo americano y el abedul.

Más sobre esto en el fondo, pero lo que hace el acondicionamiento es sellar parcialmente las áreas de la madera que son particularmente absorbentes, para que no absorban una mayor cantidad de manchas que las áreas circundantes que son menos absorbentes.

Con su panel específicamente puede ayudar algo o muy poco, no hay manera de predecir de antemano (normalmente sería aconsejable hacer una prueba rápida, comprobar los resultados antes de comprometerse con la pieza). Dado el tamaño del panel que usted menciona es obviamente un pegamento o un contrachapado, y en el primero podría ayudar a igualar los resultados si la orientación del grano es menos que uniforme de una tabla a la siguiente, o si las tablas se toman de más de un árbol, lo cual es posible. En el contrachapado no quiero predecir ningún beneficio, pero el sellado previo no puede hacer daño.

Nota: se pueden evitar las preocupaciones relacionadas con las manchas usando un producto colorante que no manche la madera en sí. Los tintes en gel son la respuesta clásica aquí, y los barnices coloreados pueden dar beneficios similares.

Además, si cambio de opinión sobre el teñido, pero todavía deseo hacer una capa de poliéster, ¿el Pre-Teñido hace algo beneficioso para eso?

No como regla no. Pero tampoco debería hacer nada negativo (dependiendo de las especificaciones).

Los acondicionadores comerciales de madera/acondicionadores pre-tintado son meramente productos patentados diseñados para sellar parcialmente la madera.

Pero antes de la introducción de tales productos esto no era imposible, el mismo resultado se lograba usando algo que el carpintero preparaba él mismo, por ejemplo, usando una “escupidera” o una capa muy delgada de laca. Más recientemente, tanto el barniz muy diluido como una mezcla acuosa de colas de madera tipo PVA también se han utilizado para el mismo fin. Los tres métodos están actualmente en uso por alguien y funcionan tan bien como el producto comercial, a veces no tan bien, a veces mejor, debido a la razón habitual de que la madera es un producto natural y varía mucho.

Nunca he usado ninguno de los acondicionadores de madera pre-tintado pero he usado una capa muy fina de laca para el mismo propósito y puedo verificar que funciona tanto en pino como en cerezo. El método de laca también sella un poco el grano final y así evita que absorba demasiado tinte, lo que también es un problema común.

Watco Danish Oil también podría funcionar pero nunca he probado ninguna de las variedades de color en cerezo; sólo he usado el claro.